Вентиляция холодного чердака вальмовой крыши

Профлист – это прекрасное кровельное покрытие, которое можно использовать для отделки крыш практически любых построек жилого и хозяйственного назначения. Для каждого отдельного случая предусмотрено применение профлиста соответствующего типа, однако порядок его монтажа в большинстве моментов остается неизменным.

Выбор профнастила для кровли

Профнастил производится методом холодного профилирования из высокопрочной стали, благодаря ребрам жесткости лист получает стойкое сопротивление внешним физическим нагрузкам. В дополнение листы покрывают антикоррозийным и лакокрасочным покрытием.

Широкое применение профнастила в строительстве делится на 3 марки: Марка С — применяется в основном для изготовления заборов из профнастила, различных ограждений и стен. Толщина листа меньше чем у других, соответственно меньше цена и срок службы. Марка НС — считается комбинированным вариантом, который применяют как для возведения заборов, так и для не нагружаемой кровли. Так же, как и марка С, не рекомендуется для кровли. Марка Н — имеет дополнительные ребра жесткости, увеличенную толщину и высоту гофры. Эта марка считается самой подходящей для отделки кровли.

Выбор профнастила для кровли

Плюсы применения профнастила: 1. Выгодная цена по сравнению с другими видами кровельных материалов. 2. Простота в установке 3. Минимальный вес 4. Большой выбор формы и цвета 5. Экологически безопасен 6. И конечно срок службы, кровля из профнастила может прослужить около 15-30 лет.

Недостатки кровли из профнастила: 1. Так как листы обладают низким уровнем шумопоглащения, во время дождя или града может возникать сильный шум 2. Ещё одним существенным минусом является высокая теплопроводность, поэтому для оптимальной эксплуатации обязательно необходимо выполнить теплоизоляцию. 3. После монтажа остаётся большое количества отходов, особенно крыши со сложной формой.

Плюсы и минусы профнастила

Профилированный настил представляет собой лист из горячеоцинкованной стали. Он покрывается несколькими слоями полимерных материалов для улучшения характеристик. Готовый профнастил обладает рядом преимуществ по сравнению с аналогами:

  1. Длительный период эксплуатации. Срок службы такого материала достигает 25 лет.

  2. Огнеупорность. Профлист не загорается и не дымит во время пожара в здании.

  3. Устойчивость к агрессивным факторам среды. Ему не страшны резкие перепады температур, осадки, воздействие ультрафиолетовых лучей.

  4. Антикоррозионные свойства. Полимерное покрытие надежно защищает материал от коррозии.

  5. Небольшой вес. Он не создает повышенную нагрузку на несущие конструкции строения.

  6. Доступная цена.

К преимуществам установки профлиста на кровлю относят и его широкую цветовую гамму. Это позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские решения.

Существенным недостатком листа профнастила становится отсутствие у него звукоизолирующих свойств. Падение капель дождя или града на кровлю создает внутри помещения сильный шум. Однако этот минус можно исправить, положив под профнастил дополнительный слой изоляции.

Монтаж профнастила не требует особых навыков. Но работы необходимо проводить очень аккуратно. Повреждение защитного полимерного слоя запустит процессы коррозии в металле, из-за чего материал быстро придет в негодность. С осторожностью на такой крыше проводят уборку снега, установку антенн и прочие работы.

Плюсы кровли из профлиста

Преимущества такого покрытия крыш не требуют особых доказательств, они очевидны:

  • приемлемая цена;
  • экологичность;
  • негорючесть;
  • высокая прочность;
  • легкость в монтаже;
  • простота перевозки;
  • долговечность.

Если для монтажа кровельного покрытия выбран профнастил, это выгодно еще и по той причине, что экономятся средства на обрешетку: прочность профиля такова, что ее шаг может быть почти вдвое больше, чем, например, при укладке ондулина.

Привлекательность кровли из профлиста заключается еще и в том, что листы выпускаются разных размеров. Это позволяет покрывать крышу, даже имеющую большую площадь, полностью от конька до края цельными листами, без ненужных стыков на скатах.

Вентиляция чердака через слуховые окна

Многие кровельщики считают, что такой вид вентиляции не очень эффективный так, как не может обеспечивать вентиляцию всего чердака и образуются застои воздуха. В проекте дома необходимо разместить слуховые окна по разные стороны крыши. Оптимальные размеры окон должны составлять 800 х 600 мм. Для начала деревянный корпус закрепляют к стропилам с помощью стоек. Затем обшивают кровлей. Последним этапом является монтаж стекового пакета в оконную коробку.

У холодной крыши есть преимущества и недостатки

Поскольку холодная крыша состоит из нескольких слоев, структура холодной крыши сложнее, чем у теплой крыши. С другой стороны, крыша с несколькими корпусами имеет преимущества, которые могут оправдать более высокую цену. Во многих домах с теплой крышей летом становится очень жарко. Поскольку, поскольку дождь может легко перетекать через карниз, солнечный свет приводит к жаре сена под крышей. В отличие от холодной крыши, воздушный обмен в полости между стропилами не только обеспечивает удаление влаги изнутри здания, но и температурную компенсацию. Следует внимательно обследовать стык между крышей и каркасом слухового окна, нужно убедиться, что щелей нет, поэтому в этом месте крепят полоску кровельного металла. Окно не размещают возле конька, а также карниза кровли. Рекомендовано устанавливать окна на расстоянии друг от друга 1 м, они могут быть оснащены вентиляционной решеткой из полимерных материалов.

Таким образом, вы можете изолировать летнюю жару холодной крышей. Если вентиляция работает оптимально, температура летом сохраняется на уровне температуры воздуха в тени. С другой стороны, горячие крыши обладают лучшими изоляционными свойствами и поэтому предпочтительны для экономии энергии.

Холодная крыша должна быть хорошо спланирована

Это привлекательно, как холодная крыша из-за ее вентиляции и вентиляции, это также потенциальная слабость конструкции. Поэтому капитан кровли стремится обеспечить воздухообмен даже в случае навесного оборудования и надстроек на крыше в любое время. Для этой цели необходимо предусмотреть достаточно пронумерованные отверстия для входа и выхода воздуха. Например, при установке люка крыши циркуляцию воздуха нельзя прерывать или останавливать, потому что иначе может накапливаться влажность, а древесина стропила может атаковать.

Монтаж и крепление кровли из профнастила

Листы профнастила укладывают на обрешетку с учетом следующих требований. Если вдоль по скату укладываются несколько листов, то горизонтальный нахлест принимается в зависимости от угла наклона кровли (табл. 2).

Таблица 2. Величина нахлеста листов профнастила.

Угол наклона кровли Горизонтальный нахлест (Нг), мм
До 15о 200 и более
15-30о 150-200
Свыше 30о 100-150

Карнизный свес устанавливается в зависимости от высоты профиля (таб.3)

Монтаж и крепление кровли из профнастила

Таблица 3. Величина карнизного свеса

Профнастил Карнизный свес (Кс), мм
НС-8, НС-10, НС-20, С-21 50…100
НС-35, С-44, Н-60, Н-75 200…300

Устройство карниза и горизонтального нахлеста, рис. 3.

Рис 3. Монтаж кровли. Карниз и горизонтальный нахлест профнастилаНг — нахлест горизонтальныйКс — карнизный свес

Горизонтальный и вертикальный нахлест профнастила при уклоне до 12 градусов рекомендуется загерметизировать тиоколовыми или силиконовыми герметиками.

Монтаж и крепление кровли из профнастила

Крепление профнастила между собой и к обрешетке следует выполнять самонарезающими винтами с цинковым покрытием и с уплотнительной шайбой из неопреновой резины.

Крепление профнастила к обрешетке желательно производить в нижней части гофры. Для крепления профнастила к обрешетке в нижнюю гофру используются саморезы размером 4,8×28…40 мм. Количество саморезов 5-7 штук на квадратный метр(Рис.4).

При монтаже конька крепление его необходимо производить через верхнюю гофру, тогда длина самореза подбирается исходя из высоты профиля.

Рис 4. Монтаж кровли. Крепление профнастилаL=H+L1+L2, (мм)Где H — высота профиля профнастила, ммL1 = 25…30 мм — длина резьбовой части, которая входит в деревянную обрешетку

Монтаж и крепление кровли из профнастила

L2 = 4 мм — толщина уплотнительной прокладки и шайбы

Устройство фронтонного среза

Рис. 5 Поперечный разрез фронтона1 — ветровая рейка 25х80 мм

Оформление фронтона с помощью «ветровой» планки:

Рис. 6 Крепление ветровой планки1- «ветровая» планка

Монтаж и крепление кровли из профнастила

2-саморез

Крепление «ветровой» планки осуществляется саморезами с шагом 200-300 мм с поперечным нахлестом между планками 100-150 мм.

Продольное и поперечное примыкание ската к стене

Рис. 7 Поперечное примыкание ската к стене

Угловая планка крепится с шагом 200-300 мм и с нахлестом между планками 150 мм.

Рис. 8 Продольное примыкание ската к стене

Угловая планка при примыкании к стене крепится с шагом 200…300 мм и с нахлестом между планками 150 мм.

Монтаж и крепление кровли из профнастила

Монтаж и оформление конька

Коньковый элемент начинают укладывать со стороны противоположной преобладанию ветров и дождей. Например, если преобладающие ветра — западные, то укладку конькового элемента желательно начинать с восточной стороны.

Рис. 9 Крепление конька. Продольный разрез.1.        конек2.        саморез3.        уплотнитель коньковый4.        обрешетка

Монтаж и крепление кровли из профнастила

5.        К — вентиляционный зазор

При небольших углах наклона кровли целесообразно применение на коньке уплотнительной прокладки, чтобы не попадала вода под конек при косом дожде и сильном ветре. При установке уплотнительной прокладки необходимо оставлять вентиляционный зазор между коньком и уплотнительной прокладкой (Рис. 9).

Коньковые элементы укладываются с нахлестом 150…200 мм и крепятся саморезами в верхнюю гофру. Длина саморезов определяется в зависимости от высоты профнастила (см. рис. 4). Шаг крепления 200…300 мм.

После окончания монтажа кровля должна быть тщательно осмотрена, на ней не должно остаться никаких посторонних предметов, а также металлической стружки или стальных обрезков.

Еще статьи на эту тему:⇒ Крыша частного дома — виды, формы, конструкции ⇒ Ломанная крыша дома с мансардой своими руками ⇒ Карнизный свес крыши частного дома

Монтаж и крепление кровли из профнастила

Еще статьи на эту тему

  • Вертикальная планировка территории участка при строительстве частного дома
  • Котел отопительный твердотопливный с аккумулятором тепла
  • Какую площадь помещений выбрать для строительства дома
  • Как подключить электричество к дому
  • Схема отопления с твердотопливным котлом и баком теплоаккумулятором
  • Внутренняя отделка стен дома из газобетона, газосиликата
  • Установка, монтаж окон в частном доме своими руками
  • То холодная, то горячая вода идет из котла

Виды конструкции

Когда профлист выбран по всем правилам, еще нельзя считать конечный успех гарантированным делом. Ведь нужно основательно разобраться в тонкостях создаваемой кровли и ее структуре. Холодный формат крыши считается наиболее эффективным, потому что в подкровельном помещении создается прослойка воздуха, вентилирующая саму крышу и стропила. Но обойтись без утепления в постоянно используемых жилых домах невозможно. Устройство холодной крыши из профнастила подразумевает использование:

  • стропильных ног (из досок сечением 5х15 см или металла);
  • гидроизоляции;
  • контробрешетки;
  • обрешетки (доски 4х10 или бруски 4х4 см) разделенного или нераздельного исполнения;
  • собственно профнастила.

Технология создания теплой кровли из профнастила требует применять теплоизоляцию в разрывах стропильных ног. Эти промежутки заполняются чаще всего минеральной ватой, а под стропильной системой располагается мембрана, сдерживающая поток пара. Поскольку рубероид блокирует водяные пары, он в таком случае абсолютно неприемлем. Профнастил и в холодном, и в теплом исполнении желательно класть только на скаты от 8 градусов и круче. При недостаточном уклоне вода станет заливаться внутрь горизонтальных стыков и быстро потечет на головы жильцам дома.

Читайте также:  Вентиляция в туалете и в ванной в квартире

К сведению: чем меньше крутизна крыши, тем большую сумму придется истратить на ее обработку. Даже при уклонах от 9 до 15 градусов делать нахлест менее 20 см нельзя, а вот применение герметика на стыках оставлено на усмотрение строителей. Кровли с уклонами от 15 до 30 градусов позволяют уменьшить нахлесты до 15—20 см, а на еще более крутых участках этот показатель снижается до 0,1—0,15 м.

Крыши с малым уклоном из профнастила нужно делать по деревянной обрешетке из обрезных пиломатериалов либо из устойчивой к влаге фанеры. Когда повышается крутизна, увеличивается и допустимое расстояние между ключевыми узлами обрешетки.

На рекомендации по рациональным углам наклона влияют климатические параметры местности. Чем выше интенсивность осадков в течение года, тем скорее они должны скатываться вниз.

Наибольший разрыв от одной стропильной ноги до другой в любой схеме не может быть выше 150 см. Под теплой кровлей это расстояние уменьшают до 1,2 или даже 0,6 м, чтобы упростить монтаж теплозащиты. Минимизировать число стыков поможет выбор листов, совпадающих по длине со скатом. Но наибольшая их протяженность составляет не более 10 м. Если наращивать конструкцию дальше, она становится неустойчивой.

Двускатная крыша под профнастил может быть выполнена с висячими стропилами, но допускается и наслонный (опирающийся на внутренние и внешние стены в одинаковой степени) вариант. Целесообразно присоединять листы при помощи кровельных саморезов, дополненных уплотнителем. Шайба из неопрена, расплющиваясь, делает полученное отверстие максимально герметичным.

Профессионалы рекомендуют применять фасонные детали для формирования:

  • коньков;
  • выходов труб;
  • соединения скатов;
  • ендовы.

Подобные элементы могут использоваться и на односкатной кровле, их красят в тот же цвет, что и сам профлист. Поэтому смонтированные изделия не портят внешний вид, вряд ли их кто-то, вообще, заметит. Внешний вид кровли, отделанной профнастилом, отличается от вариантов под черепицу.

Для металлочерепицы используется более тонкая сталь, хотя она и получается по аналогичной технологии (методом холодного проката). Оба материала вряд ли могут быть названы особенно тяжеловесными, при этом дополнительные десятые доли миллиметра у того и другого способны подарить крыше несколько лет жизни.

Чтобы пирог прослужил дольше, и не приходилось досрочно демонтировать внешнюю оболочку, требуется обрешетку пропитывать антипиренами и антисептиками. Независимо от герметичности кровельного покрытия, вода все равно найдет пути внутрь. И лучше, чтобы самые нижние детали конструкции встретили ее «во всеоружии».

Когда получается так, что скат длиннее технически допустимого профильного листа, нужно делать заказ с расчетом, чтобы точка закрепления поперечного стыка оказывалась над доской обрешетки. Край каждого последующего укладываемого листа должен накрывать капиллярный сток предшествующего.

Как устранить конденсат на крыше и чердаке

Независимо от конкретной причины, для устранения проблемы действовать нужно так:

  1. Провести диагностику самостоятельно либо с помощью тепловизора.
  2. Проверить наличие и работоспособность вентиляции. Если материалы качественные, а технология строительства соблюдена, то после наладки системы вентиляции конденсата больше не будет.
  3. Установить дополнительную теплоизоляцию.

В первую очередь необходимо выявить высокий уровень влажности и установить причину. Сделать это можно с помощью осмотра. Также удобно использовать тепловизор, который покажет конкретные места утечки. Если работать без инструментов, можно опираться на такие признаки:

  • влага на внутренней поверхности;
  • характерный болотный запах на чердаке летом;
  • образование ледяных пробок на фронтонах кровли;
  • если крыша сделана из профнастила, ее обрешетка может выгибаться дугой;
  • поднимаются листы кровельного материала.

В двух последних случаях к замене утеплителя и пароизоляции придется приступить немедленно, даже зимой. В остальных ситуациях можно дождаться теплого периода и устранить неисправности:

Как устранить конденсат на крыше и чердаке
  1. Заменить утеплитель, уложить минеральную вату или другой материал достаточной толщины. Особое внимание нужно уделить отсыревшим местам – их удаляют полностью.
  2. Уложить слой пароизоляции между стропилами, если это не было сделано или если он износился. Пленка не даст пару взаимодействовать с холодной поверхностью и предупредит образование конденсата.
  3. Поставить аэраторы и другое оборудование (электрические вентиляторы, дефлекторы) для вентиляции с забором воздуха с улицы.
  4. Определить места теплопотерь (зимой там больше всего снега) и утеплить их в первую очередь.
  5. Установить теплоотражающую изоляцию на потолок верхнего этажа (со стороны жилого помещения). Этот вариант подойдет для неотапливаемых чердаков. Если же чердачное помещение отапливается, то слой укладывают непосредственно под кровельный материал.
  6. Установить дополнительную трубу, которая должна быть выше коньковой балки на 50 см. Она будет лучше уносить конденсат, что особенно актуально для холодных чердаков.
  7. Подшить карнизы, чтобы усилить приток воздуха с улицы.
  8. Очистить и увеличить продухи и вентиляционные каналы под кровлей.

При некачественном проведении строительных работ приходится менять не только утеплитель, но и кровельный материал

Внимание! Устранить причину появления конденсата под крышей можно самостоятельно, например, уложив, дополнительный утеплитель.

Если причины серьезные и связаны с неправильным монтажом кровли, лучше вызвать специалиста.

Что особенного в расчете вентиляционных отверстий

Вентиляция на чердаке частного дома своими руками рассчитывается с учетом ряда параметров:

  • площадь чердака;
  • виды изоляции, которые использовались при строительстве;
  • объем теплого воздуха, поступающий из жилых комнат.
Читайте также:  Система дымоудаления: типы и техническое обслуживание

Щелевые продухи играют ключевую роль при выводе вентиляции на чердак. Соотношение их площади к площади чердака 1:500. При этом площадь продуха не может быть меньше 0,05 м.

Размеры стола мансардных вентиляторов

Шаг 2: Положение вентилятора

В отверстии решетки на чердаке закрепите вентилятор, вставив крепежные скобы в стойки. Аттические вентиляторы обычно устанавливаются в потолке или за фронтовым вентилятором. Поскольку цель вентилятора на чердаке состоит в том, чтобы пропустить как можно больше воздуха через чердак, вы должны поместить его, насколько это возможно, из потолка или изгиб. Если новый вентилятор установлен рядом с вентилятором, вентилятор будет вытягивать воздух из этого источника и немедленно выталкивать его.

Внимание! Важная роль отводится высоте скатов крыши. Например, есть стропила длиной 20 м. Тогда площадь вентиляционных щелей на карнизном свесе 400 кв. см/м. Другой пример: стропила длиной 7 м то получим площадь 200 кв. см/м. Вывод: Общая площадь отверстий, через которые поступает приточные ветровые массы меньше за общую площадь выводных отверстий вентиляции.

Элементы системы чердачной вентиляции

Это иногда называют «коротким циклом» или «короткое замыкание». Это отрицает назначение вентилятора и не сильно изменяет температуру воздуха на чердаке. Однако, если есть достаточное расстояние между новым вентилятором и вентилятором, свежий воздух пройдет через чердак, а горячий воздух будет двигаться наружу.

Ошибочные мнения про чердачную вентиляцию

Как правило, мансардные вентиляторы изготавливаются с возможностью крепления и закрепления между балками, установленными в потолке или между стеновыми шпильками, если они установлены за вентиляционным отверстием. В любом случае большинство вентиляторов будут установлены между лучом или стойками, которые расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Дополнительный кадр будет необходим только в том случае, если лучи или шпильки расположены не на расстоянии 16 дюймов, или если вентилятор слишком велик для обычного пространства.

При строительстве крыши, могут быть погрешности, поэтому расчеты должны быть с запасом 5 см. Эти советы применяют, к стандартной двухскатной крыше.

Крепление профнастила своими руками

Для крепления профнастила к обрешетке крыши используются специальные саморезы с широкой пресс-шайбой. Головка у них шестигранная. Под шайбой должна быть резиновая прокладка. Размеры крепежа выбираются с учетом толщины листа, поэтому вариантов здесь немало: диаметр от 4,2 до 6,5 мм, длина от 20 до 250 мм. Цвет саморезов подбирается точно под оформление профнастила, сегодня это не проблема.

Есть несколько момент, на которые необходимо обратить внимание, скрепляя профнастил с элементами обрешетки крыши.

  • Место крепежа – нижняя волна кровельного материала.
  • Между собой соседние листы профнастила также скрепляются только в верхнюю волну нахлеста двух листов. При этом саморез до обрешетки крыши недостает.
  • По карнизу (верхнему или нижнему) саморезы устанавливаются в каждую волну. В промежутках можно крепить листовой материал через две или три волны.
  • Крепление надо начинать с нижнего карниза кровли.

Вкручивать саморезы надо шуруповертом. Обратите внимание на то, что сильно закручивать нет необходимости, можно порвать резиновую прокладку, через которую вода начнет проникать под профнастил. Не докручивать также плохо, останется зазор, что приведет к протечкам. Саморез должен устанавливаться перпендикулярно плоскости профнастила, перекос недопустим. Поэтому будьте внимательны.

Вы сами смогли убедиться, что своими руками сделать односкатную крышу из профнастила не очень сложно. Инструкция достаточно проста. Есть в этом монтажном процессе и сложности, но они преодолимы. К примеру, одна из них – как поднять на крышу профилированные металлические листы. Самый простой вариант – установить две доски от земли до кровли и по ним поднять с помощью веревки профнастил. И еще одно предупреждение: обязательно на руки нужно надеть защитные перчатки, чтобы не порезать их об острые края листов, обувь должна быть с мягкой подошвой, чтобы не испортить поверхность профнастила. Это приведет к снижению срока службы кровельного покрытия. И запомните: технику безопасности еще никто не отменял.

Примыкание профнастила к печной трубе с круглым сечением

Сегодня современные печи комплектуются дымоходами круглого сечения, которые изготавливаются из металлического листа, уложенного в несколько слоев с прокладкой утеплителей. Вариантов герметизации таких конструкций немало.

Вот только самые часто используемые.

  1. Проход такой трубы герметизируется с помощью материалов, изготовленных на основе битума. Чаще всего используются для этой операции рулонные виды.
  2. Установка самоклеящейся фольгированной ленты с битумным нижним слоем. Кстати, фольга является отличным защитным слоем, который противостоит солнечным лучам.
  3. Монтаж специальных фартуков, которые выпускаются в виде колпаков. Их еще называют кровельный проход. Достаточно простое и надежное приспособление. Его надевают на круглую трубу и края прикрепляют к обрешетке кровли.

Если под кровлей дома располагается отапливаемая мансарда, то проход под трубу обязательно не только герметизируют, но и утепляют. Зазор между трубой и фартуком прокладывают специальной термостойкой прокладкой. Она крепится на плоскость круглой трубы.

Как видите, заделать зазор между трубой печи или вентиляции можно разными способами. Все зависит от формы трубного элемента. Главное – точно следовать технологии установки фартука, потому что именно является важным звеном в герметизации участка примыкания.