Варианты заборов для дачи — плюсы и минусы

Синтетические материалы, в силу своего разнообразия и доступности, проникли практически во все сферы жизнедеятельности человека. Если раньше для производства оград применялись в основном дерево, металл и камень, то сейчас их понемногу вытесняют полимерные составы. Среди них особой популярностью пользуется забор из ДПК.

Виды дачных заборов

Основная задача дачного ограждения — разграничение участков. Вторя функция, защита от проникновения, обычно присутствует весьма условно — трудно назвать штакетник или сетку рабицу непреодолимым препятствием для злоумышленника. Хотя от животных сетчатый забор защищает довольно надежно.

Виды дачных заборов
Виды дачных заборов

Если говорить о видах забора, то можно назвать следующие варианты:

Виды дачных заборов
Виды дачных заборов
  • Глухое полотно. К ним относятся полностью закрытые заборы из доски, рейки, профлиста. В эту же категорию можно отнести пролеты из перфорированного металлического листа или шифера. Как правило, такие заборы устанавливают в качестве лицевого ограждения — для защиты участка от любопытных взглядов со стороны дороги или проездов.
  • Открытое полотно. Универсальный вид ограждения, одинаково часто используемый и в качестве лицевой ограды, и для разграничения участков. Основные материалы: металлические сетки разных видов, сварные решетки из металлического прутка, доска, рейка, деревянный штакетник, металлический штакетник, пластиковый штакетник.
  • Заборы жалюзи. Относятся к «компромиссному» варианту. Изготавливают из деревянных, металлических или пластиковых ламелей, которые крепят горизонтально между столбами под некоторым углом к плоскости пролета.
  • Светопрозрачное полотно. Как правило, пролет изготавливают из листового поликарбоната с креплением к металлической несущей конструкции (столбам и прожилинам из профильной трубы).
Виды дачных заборов
Виды дачных заборов

Состав и характеристики материала

Древесно-полимерный композит (ДПК) — это продукт полимеризации натуральной древесины. Он состоит из натуральных растительных волокон, муки, полимерной основы (первичного пропилена, ПВХ, полиэтилена) и модификационных добавок (аддитивов). Пропилен придает изделию пластичность, а аддитивы — улучшают его свойства.

Эти компоненты вступают в реакцию при смешивании. В результате возникает новый современный материал, напоминающий дерево по внешнему виду, но обладающий улучшенными эксплуатационными свойствами.

Это интересно: материал содержит70-80% натурального сырья и полностью имитирует текстуру древесины, поэтому его еще называют композитной террасной доской, деккингом.

Заграждения из древесно-полимерного композита выделяются:

  • долговечностью. В зависимости от условий они служат от 15 до 25 лет;
  • прочностью аналогичной натуральному дереву;
  • стойкостью к жаре и холоду. Материал может эксплуатироваться при температуре от -60 до +80˚С, он является огнестойким;
  • простотой обработки. ДПК на 70% состоит из натурального сырья, поэтому обрабатывается стандартными инструментами по дереву;
  • эстетичностью. В процессе производства доски проходят заводскую окраску, поэтому в дальнейшем не нуждаются в дополнительном покрытии, не выгорают на солнце. Также ДПК поставляется в разных цветах, текстурах, формах, позволяя сделать изделия из него оригинальными;
  • экологичностью. Материал не содержит свинца, не выделяет формальдегидов;
  • простотой монтажа. ДПК-ограда поставляется со всеми необходимыми комплектующими. После установки опор ее следует собрать согласно инструкции, как конструктор;
  • легкостью ухода. Изделия из ДПК очищают от загрязнений обычной водой, подаваемой под напором;
  • очень прочен, практически не деформируется и не поддается гниению;
  • защищен от грибковых спор и вредных насекомых;
  • возможностью сочетания с другими материалами, что значительно расширяет возможности дизайна ограждений из ДПК.
Состав и характеристики материала

Кроме многочисленных достоинств, забор из террасной доски имеет незначительные недостатки:

  • на его поверхности остаются царапины;
  • высокая стоимость материала по сравнению с деревом или металлом;
  • невозможность изменения цвета покрытия в процессе эксплуатации;
  • может деформироваться при длительном воздействии высоких температур и влаги. При этом отклонение от изначального размера составляет не более нескольких миллиметров.

При применении для чистки ограждения из полимеров жестких химических составов на поверхности материала могут выступить белые разводы, но они удаляются при помощи воды.

Хорошая новость: царапины на композитной террасной доске для забора можно устранить при помощи карандаша для реставрации поверхности древесины. А для нивелирования второго дефекта рекомендуется крепить материал, оставляя между досками зазор 1,2-5,5 мм.

Ограждения из необрезных досок

Забор из необрезной доски — самый экономичный вариант. При этом он может иметь достаточно интересный внешний вид. Для создания ограждений используются доски с нешлифованными краями. Такой материал самый дешевый, но это не мешает владельцам создать из него привлекательное ограждение.

Ограждения из необрезных досок
Ограждения из необрезных досок
Ограждения из необрезных досок
Ограждения из необрезных досок
Ограждения из необрезных досок

Оставшаяся на краях доски древесная кора наделяет конструкцию особыми декоративными качествами. Ограждения смотрятся максимально природно и естественно. Лучше всего забор из необрезной доски выглядит на фоне бревенчатого дома. А если окрасить его в тон фасада, то вам удастся создать максимально гармоничный дизайн.

Ограждения из необрезных досок
Ограждения из необрезных досок
Ограждения из необрезных досок
Ограждения из необрезных досок
Ограждения из необрезных досок

Преимущества заборов из ДПК и алюминиевых профилей

  • Основные несущие элементы системы (столбы, направляющие, усиливающие профили) выполнены из алюминия, тем самым обеспечивая максимально длительный срок службы таких заборов, без дополнительного обслуживания.
  • Высокая прочность конструкции обеспечивается благодаря продуманным и высокотехнологично спроектированными усиленными элементами каждой детали.
  • Наполнение секций древесно-полимерными композитными профильными изделиями позволяет создать долговечные и не требующие постоянного ухода ограждения.
  • Эстетика современных досок из ДПК намного превосходит деревянные или металлические составляющие.
  • Универсальность алюминиевых изделий системы и богатство выбора ДПК наполнения позволяет реализовать самые невероятные дизайнерские решения.
  • Беспрецедентно простой монтаж. Практически со всеми предлагаемыми нами вариантами заборов, справится один человек для его монтажа. При этом не требуется даже сварочного оборудования.
  • Не обязательно соблюдать последовательность установки секций забора. Выполняйте монтаж в том месте, где это необходимо или можно сделать. Состыковать секции «проще пареной репы».
  • Высокая скорость сборки позволяет огородить любой объект в самые минимальные сроки.
  • Сделайте один раз и на века!
Читайте также:  22 полезных фото-совета: выбираем белый шкаф купе в спальню

Главная \ ЗАБОРЫ И ОГРАЖДЕНИЯ \ Заборы из ДПК

Назад

Виды деревянных ограждений

При выборе деревянного забора для ограждения земельного участка домовладелец представляет готовую картину, определяя тип ограждения, что будет использоваться. При этом нужно изучить все виды заборов, определить их стоимость, уровень надежности и особенности монтажа.

Если же обратиться к специалистам, то они предлагают на выбор возводить один из следующих видов деревянного ограждения:

  • Классический забор – представляет собой цельное полотно, состоящее из плотно подогнанных досок, которые устанавливают горизонтально или вертикально. Для усиления конструкции используют кирпичную или каменную кладку, небольшой фундамент. Также укрепить ограждение можно с помощью столбиков, выполненных из кирпича, металла или дерева.
  • Частокол – ограждение, выполненное из вертикальных и максимально близко установленных бревен. Для повышения прочности и увеличения периода эксплуатации доски рекомендуют устанавливать не в почку, а на заранее уложенный фундамент. Внешний облик такого ограждения строгий и агрессивный, что позволит защитить участок от недоброжелателей. Для повышения надежности верхнюю часть бревен затачивают.
  • Штакетник – классический дачный вариант, который может быть, как цельным, так и с небольшим пространством между досками. Зачастую подобное ограждение используют для того, чтобы создать декоративный элемент. Самый популярный вид штакетника – шахматка, так как он универсален и практичен. В случае оформления такого забора обе его стороны считаются лицевыми, благодаря чему конструкция изящно смотрится и образует цельное полотно за счет крепления досок в шахматном порядке.
  • Лесенка или елочка – доски устанавливают горизонтально с использованием специальных прокладок, обеспечивающих непроглядность и вентиляцию конструкции.
  • Решетка – декоративный вид забора, для создания которого используют деревянную плетень. Для украшения можно посадить вьющиеся растения, которым забор послужит в виде опоры.
  • Ограждение в стили ковбойских ранчо – оригинальный забор, который больше подойдет для распределения территории, а не ее ограждения. Таким образом, можно ограничить животных, упростив контроль над ними и их передвижениями.

Преимущества и недостатки ограждения из террасной доски

Забор из прочного декинга имеет преимущества и недостатки, к плюсам можно отнести:

  • Высокую устойчивость к атмосферным влияниям.
  • Отсутствие реакции на химические вещества.
  • Он не поддается гниению и образованию коррозии.
  • Нетребователен в обслуживании.
  • Долговечность. Минимальный срок службы – 15-25 лет.
  • Диапазон температур использования: -60 –+80 градусов.
  • Простоту монтажа.
  • Экологичность и доступную цену.
  • Разнообразие вариантов исполнения декинга.

Недостатки у него тоже есть, среди них:

  • При грубом механическом воздействии на материале остаются царапины.
  • Могут быть небольшие температурные деформации, поэтому при монтаже нужно оставлять компенсационный зазор.

Подготовка: чертёж, расчёт

Для начала необходимо определиться с высотой ограждения. Тут всё зависит от пожеланий хозяина. Если для него важно укрыться от чужих взглядов, забор должен дотягиваться до отметки в два метра. Если главный принцип — экономия материала и средств, а взоры посторонних людей не пугают, достаточно добиться высоты примерно 1,2 метра.

Читайте также:  Ключевые принципы организации освещения в спальне

Периметр участка является длиной забора. Предположим, у нас квадратный земельный участок площадью 20 м на 20 м (этим примером будем пользоваться в дальнейшем). Тогда ограждение растянется на следующую величину: L = 20 м + 20 м + 20 м + 20 м = 80 м. Площадь такого забора при высоте 1,2 м составит S = 80 м х 1,2 м = 96 м2.

Подготовка: чертёж, расчёт

Необходимо перед началом работ прорисовать от руки хотя бы эскиз. Шаг вертикальных столбов для крепления ограждения принимается стандартно 2 метра. (Они должны быть не выше забора.) Шаг облицовочных досок обычно 10–15 см. К вертикальным стойкам крепятся две горизонтальные балки по всему периметру, нижняя оптимально на высоте 20 см от земли, верхняя — 1 м.

Здесь вместо столбов особая конструкция фундаментов, понятная по чертежу

Как построить забор из досок: методика возведения

Несомненно, деревянный забор – наиболее популярная конструкция изгороди за счет своей стоимости и простоты сооружения. Однако стоит учесть тот факт, кто долговечность эксплуатации изгороди во многом зависит не только от ухода, но и от правильности его возведения. Рассмотрим детальнее каждый этап работ по установке деревянного забора штакетника.

Сооружение опор

Как построить забор из досок: методика возведения
  1. Первоначальная задача при возведении ограждения – монтаж прочных несущих столбов. Материалом для их изготовления может выступать дерево, металл или бетон. На данном примере рассмотрим монтаж опор из квадратного металлического профиля, длина которого составила 6 м, ширина – 6 см.
  2. Для начала профиль необходимо разрезать на отдельные фрагменты размерами 200х40 см. Для данной цели подойдет обычная болгарка.
  3. Затем при помощи сварочного аппарата необходимо присоединить сверху металлические крышки, чтобы упредить попадание внутрь атмосферных осадков. Для большей надежности стоит покрыть столбы краской.
  4. Часть опоры, которая будет находиться в грунте, необходимо обработать битумной мастикой, чтобы увеличить срок эксплуатации.
  5. Далее натягиваем шнурок в местности, где планируется расположение опорных столбов. Закрепляем шнурок.
  6. При помощи садового бура проделываем углубления в грунте. Диаметр шнека должен составлять не менее 13 см, а глубина отверстия – 90 см. Для упрощения задачи и ускорения процесса бурения следует прикрепить на шнек белую изоленту, по которой будет определяться нужный показатель глубины. Благодаря этому исчезнет необходимость измерения каждой полости в отдельности.
  7. Затем нужно отрезать фрагмент рубероида, свернуть его и опустить в полученную яму. Это позволит обеспечить гидроизоляционные свойства для металлических деталей забора и продлить срок их службы.
  8. После этого выравниваем опоры по вертикали, засыпаем гравием или щебенкой и утрамбовываем увесистым ломом либо виброплитой, если таковая есть в наличии.
  9. Чтобы столбы для забора из доски обрезной находились на одной высоте в 150 см над землей, необходимо воспользоваться гидроуровнем – специальным устройством в виде двух колб с водой, соединенных между собой шлангом. Принцип действия заключается в следующем: на первую опору фиксируется одна колба, а ко второму столбу прислоняется другая емкость. Поднимая либо опуская металлический стержень в яме, выравнивается уровень воды в обеих колбах. Это дает возможность установить все опоры на одинаковой высоте.
  10. Далее закрепляем и засыпаем щебенкой все металлические столбы по периметру будущего ограждения.
  11. Следующим этапом является установка прожилин, на которые будут крепиться доски. Для этого можно использовать как деревянные брусья, так и металлические профили, обработанные и покрашенные от воздействия атмосферных осадков. Последние более надежны и долговечны.
  12. Фиксируем профиль размером 2 см х 4 см к опорам посредством болтов с гайками. Для этого нужно просверлить отверстия, вставить болт и затянуть по максимуму гайкой.
  13. Для ровного крепления важно проверять уровнем горизонтальность лаг.
  14. На этом опора под деревянный забор готова и можно приступать к монтажу досок.

Крепление досок

Для ограждения подготовим тесины размером 600х10х2 см. Грани необходимо обработать рубанком, а доски разрезать так, чтобы получились фрагменты высотой 180 см. Для экономии краски все шероховатости и неровности желательно обработать шлифовальной машинкой или болгаркой. Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

  1. Наносим на каждую доску специальную антисептическую пропитку, которая защитит материал от гниения, порчи насекомыми и появления грибка. Для этого можно применять обычную малярную кисть.
  2. После полного высыхания необходимо покрасить тесины влагостойкой краской либо составом на масляной основе. Когда слой окончательно высохнет можно начинать монтаж домок на каркас.
  3. Для фиксации досок на лаги понадобятся саморезы со сверлом на конце, длина которых составит 41 мм. Для одной доски понадобится 2 самореза. Работа выполняется посредством шуруповерта.
  4. В случае если отверстия проделываются с большим трудом, необходимо предварительно сделать пазы при помощи дрели, а после этого завернуть шуруп.
  5. Крепим деревянные доски к прожилинам на расстоянии 5-8 см друг от друга. Высоту и расположение проверяем посредством гидроуровня. Выполняем процесс по всей длине забора.
  6. В завершении необходимо подготовить капроновую нить, которую следует закрепить стоительным степлером на последней доске ограждения.
  7. По ее высоте выравниваем все доски изгороди. На этом процесс сооружения забора окончен.
Как построить забор из досок: методика возведения

По желанию можно украсить ограждение, поставив по периметру яркие горшки с цветами либо элементы кантри-стиля (колесо от телеги, канаты, лавку и пр.).

Читайте также:  Как обустроить участок своими руками с нуля: фото с готовыми примерами

Подготовительный этап

Устойчивость ограждения зависит от столбов, поэтому подойдите к их установке педантично, чтобы они при перепадах температур, избыточных осадках не деформировались и не дали усадку.

  1. Разметка осуществляется по угловым точкам участка и месторасположению будущих столбов, на которые будут крепиться калитка и ворота. Отрезки между столбами определяйте исходя из длины продольных брусьев.
  2. Выкопайте лунки диаметром 15-20 см, глубиной 20-25 см. Поставьте рубашку из рубероида, насыпьте 1-1,5 ведра гравия, вставьте столб.
  3. Залейте бетоном по краям рубероидной рубашки и закрепите столбы подпорками после бетонирования, чтобы не сместились.

После того как столбы готовы, можно приступить к монтажу деревянных элементов.

Установка

Возведение забора включает несколько этапов.

  • Разметка. Прежде всего, следует свериться с земельной документацией, чтобы не выйти за пределы участка. Работы начинают с установки кольев в угловых точках. Между ними натягивают шнур. Далее отмечают места установки столбов, отмеряя расстояние вдоль шнура или разделив протяженность стороны на фрагменты в 2-2,5 м, чтобы не осталось пролетов. После проделывают ямы при натянутом шнуре.
  • Обработка. С горбыля требуется удалить кору. Для этого рекомендуется применять специализированный инструмент, представленный скобелем, так как, в отличие от электроинструментов, топора и лопаты, он не повреждает древесину. Лопата подходит для очистки бревен, но для горбыля она слишком велика. Данный этап создания забора является наиболее длительным и трудоемким. В завершение наносят антисептик и оставляют просыхать.
  • Монтаж опор. Столбы забора устанавливают несколькими способами. Для деревянных опор обычно используют забивку в скважины меньшего диаметра и монтаж с забутовкой. В любом случае, прежде всего, концы столбов обрабатывают смолой или мастикой. Первая методика подразумевает забивание опор в скважины, которые уже них, и последующую утрамбовку прилегающего грунта. Во втором случае столбы устанавливают в широкие ямы и заполняют их сначала камнями, затем глиняным раствором. Реже применяют бетонирование и глубинный его вариант с заменой грунта. Бетонирование подходит как для деревянных, так и для стальных опор. Поэтому иногда используют комбинированный вариант: в грунте устанавливают металлические основания, к которым крепят деревянные опоры. Работы начинают с засыпания дна ямы щебнем и утрамбовки. Далее устанавливают вертикально столб с применением уровня и фиксируют его, закрепляя опорные планки. Затем цемент 400 превращают в цемент 100, смешивая в равной пропорции с песком, 1/6 щебня и водой. Им заливают ямы доверху и оставляют на застывание (от 14 дней). Для металлических опор подходит технология бетонного воротника, предполагающая дополнительное забивание в грунт на 0,5 м. Второй способ актуален в условиях мерзлых грунтов. В данном случае осуществляют бетонирование ниже границы оттаивания, а грунт заменяют песчано-щебневой смесью.
  • Возведение забора. Данный этап начинают с установки поперечин. Брус либо горбыль нужно пристыковать к бревну столба, зафиксировав (прибив к деревянным и прикрутив к металлическим опорам болтами или саморезами), и выровнять (горбыль – на глаз, брус – по уровню). Взаимное прикрепление осуществляют встык либо наложением для бруса, а также внахлест для горбыля. Далее переходят к монтажу стены. Для первой штакетины выверяют вертикаль с применением уровня. На поперечинах ее фиксируют как минимум двумя гвоздями в каждой точке крепления. Остальные доски устанавливают взаимно прижимая и периодически проверяя вертикаль. С целью продления срока службы следует защитить верхние торцы горбыля от осадков, закрепив поверх козырек, представленный такой же доской.
Установка